群說

25/08/2026

【群說｜Sportique：當運動服走進都會生活】

我們以前那個年代，從未想像過運動能和精緻的穿著風格連結。

然而，當代人的衣櫥，正隨著生活方式改變。

網球、路跑、攀岩、HYROX，不只是運動，而是年輕人紓解壓力、拓展社交，甚至建立身分認同的一部分。我們開始需要一套衣服，能從辦公室走進咖啡館，也能直接前往球場或健身房。

運動與時裝之間的界線逐漸消失。

根據最新預估，2026年全球運動服飾銷售額將達約4,430億美元，較去年成長4.9%，增幅高於整體服裝市場。這也說明，運動服早已不再只服務於健身房與球場，而是逐漸成為當代人日常衣櫥裡的重要角色。

2026年出現了一個名詞，被華人時尚圈廣泛討論，那就是「Sportique」。

這是由Sport與Boutique組合而成的新詞，指的是將「運動機能」與「都會精緻」融合。它不只是把運動服穿得休閒，而是透過剪裁、層次與配件，讓運動單品也能呈現高級感。

所以我認為，Sportique真正迷人的地方，不在於「運動」還是「精緻」，而在於反差。

Louis Vuitton將網球服與經典手袋並置，讓球場造型自然進入城市；Tory Burch把鄉村俱樂部美學融入運動服，兼具清爽、鬆弛與教養感；丹麥品牌Baum und Pferdgarten則透過運動輪廓、中筒襪及長靴，創造鮮明的時裝態度。至於lululemon，則從另一個方向出發，以高性能布料、俐落版型與色彩，讓真正的運動服，也能應付日常生活。

而要穿好Sportique，關鍵在於「平衡」。

最簡單的方法，是讓運動與正式各占一半：運動外套搭配窄裙或西裝褲；襯衫、西裝外套搭配運動短褲；運動背心配上長裙；束腳褲則以樂福鞋、瑪麗珍鞋或精緻皮包收尾。上半身越休閒，下半身就越需要俐落；服裝越有機能感，配件便越應該講究。

Sportique 風格的精髓不是把整套健身服直接穿上街，而是讓其中一件運動單品，成為精緻造型裡恰到好處的衝突。

流行往往反映著真實的生活。Sportique之所以成立，是因為今天的我們不願再被單一場景與單一身分限制。

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【YOUGUN SAYS｜Sportique: When Sportswear Enters Urban Life】

As tennis, running, climbing, and HYROX become part of modern social life, our wardrobes must move effortlessly from the office to the café—and even the gym.

Global sportswear sales are projected to reach US$443 billion in 2026, up 4.9% year on year. This growth has inspired “Sportique,” a fusion of sport and boutique that combines athletic function with urban sophistication.

Louis Vuitton brings tennis style into the city, Tory Burch channels country-club elegance, while lululemon elevates performance wear through technical fabrics and refined silhouettes.

The key is balance: pair a track jacket with tailored trousers, athletic shorts with a blazer, or joggers with loafers and a polished leather bag.

Sportique is not about wearing a full gym outfit on the street. It is about adding one athletic piece to an elegant look, creating just the right amount of contrast for the way we live today.

18/08/2026

手機的電池早已老化，常常才用沒多久就沒電，於是前幾天拿到專門店，準備換一顆新的電池。

事前詢問店員，得知大約需要等待三、四十分鐘。這段時間不長不短，去哪裡似乎都很尷尬，於是出門前，特地帶了一本買了很久、卻始終抽不出空閱讀的時尚類書籍，打算趁著沒有手機的空檔，留在店裡好好讀一讀。

我一直很喜歡看書，但過去遇到這種零碎的等待時間，多是拿起手機，不停無意識滑著IG或Threads。然而今天，在安靜讀完二十幾頁之後，心裡卻產生了一種久違而特別的感受。

書中的內容令我醍醐灌頂，不只得到了許多新知識，也讓我真切感受到，這段時間沒有被白白消耗，而是轉化成了一種充實與滿足感。

或許在還沒有智慧型手機與社群媒體的年代，隨身帶一本書打發時間，是再平常不過的事。可是曾幾何時，我們生活中所有零碎的空白，都被社群內容填滿了。

更悲哀的是，其中可能有超過九成，都是看完即忘、毫無意義的無腦資訊。

碎片化、快速化、淺碟化，缺乏深度與邏輯，這樣的內容不斷佔據我們的注意力，也在深刻影響新一代年輕人的健康。我所指的不只是身體，還包括心理狀態、價值觀，以及沉下心來思考的能力。

根據兩年前的統計，台灣人每天平均花費超過兩小時在社群媒體上，每日總上網時間更超過七小時。我想，如今恐怕只增不減。仔細想想，確實有些可怕。

書讀到一半時，剛好有兩位年輕女生也來店裡送修手機。聽見店員說大約需要等一個小時，她們忍不住大聲嘆氣：「哇，不能用手機真的好痛苦，只好去買杯飲料乾等了。」

其實不只她們。

曾幾何時，日本電車上那幅人手一本「文庫本」、安靜專注閱讀的日常風景，也早已被手機遊戲與社群媒體取代。

今天，我忽然很慶幸自己依然保有閱讀的習慣。

真正有價值的閱讀，不只是讓我們得到知識，更能訓練專注、梳理邏輯，培養深度與內涵。

手機填滿了時間，書本卻能豐富一個人。

李佑群老師 Yougun Lee ユウグン リ

#群說

06/08/2026

Gallup 於今年第二季公布的調查顯示，美國已有超過一半工作者在工作中使用 AI。52% 的美國工作者表示會在工作中使用 AI，其中15% 的人更是每天使用。

我想，與AI 共處已是不可逆的趨勢。

然而，也由於最近每天在工作上都與 AI 密集接觸，讓我越來越深刻地感受到，未來職場工作者的能力與價值，將會逐漸往 M 型的兩端發展。

從網路上浮濫粗糙的 AI 假人廣告、文章、簡報、圖像，乃至於 Threads 上的一篇留言，這些帶有明顯 AI 鑿痕的內容，如果沒有「人」在最後階段親自調整，基本上，我大概都能立刻判斷出：「哪些內容是 AI 生成的。」

而當我發現一份內容幾乎「全部」都是由 AI 生成時，我對它的信賴感，可能瞬間就會消失一半。

「AI 美女推薦的商品」，我會更不想買；「AI 分析的資料」，我會更擔心其中的真偽與對錯。更慘的是，如果我從員工那裡收到一份完全由 AI 生成的簡報，最後可能還是得由我自己全部重新大改一次。那麼，還不如一開始就自己來。

關鍵就在於，我有辦法發現其中的問題，所以才會更加頭痛。

先說明一下，我並不是反對 AI ，相反地，我更贊成在生活與工作中大量善用 AI，因為AI 科技的進步，一定會為人類社會帶來質與量驚人的改變。

然而，重點在於使用 AI 時的「心態」。

有時候想想，我其實很慶幸，自己前半段二十年的職涯，是生活在一個沒有 AI 可以依賴的時代。

那樣的工作歷程，讓我被現實強迫著，不得不一點一滴累積專業與經驗。

雖然其中也有痛苦的時候，但我非常感謝這些訓練與知識上的累積，讓我有能力「判斷」一件事情的狀況、可能面對的結果，並且懂得如何「下決策」。

不要讓 AI 幫你做決定。

以前曾看過有人分享與 AI 共處的心得，大意是說：「善用 AI，她會成為你工作上最好的助理，但絕對不能讓 AI 駕馭你。」

在職場上，如果任何企劃、文章、分析報告或圖像，全都只仰仗 AI，不只讓它生成內容，甚至還讓它幫你做決定，那麼「你」就失去了存在的意義。

然而，要能夠判讀 AI 生成內容的好壞、真偽與問題所在，前提是必須擁有足夠的專業知識與經驗。所以我才會說，我很感謝過去那些實打實的磨練。雖然當時的工作效率無法與現在相比，但最可貴的是，我也因此學會了如何在自己的專業領域中做決定。

打個比方，當我要請 AI 幫我撰寫一份給客戶的提案時，一定會先餵給她一份由我自己初步擬定的提案，以及我的想法、足夠的資訊、前後脈絡、過去的經驗、可能發生的問題、客戶的狀況與偏好等等，之後才會讓她開始為我分析、提出建議。

她所生成的內容，我也必然會逐文逐字地一一確認、查核與校正，尤其目前資訊的錯誤率仍然相當高。之後，我還會進一步提高內容的「人味」，絕不照單全收。

重要的是，我只會讓 AI 為我分析、提供建議，但絕對不會讓她替我做決定。

因為 AI 再怎麼聰明，人類世界中許多現實狀況，以及感受與情感的複雜面向，仍然是她無法想像的。

至少，現階段的 AI 還沒有辦法。

絕對不要讓 AI 幫你做最後的決定。否則，真的有可能出現無法挽回的最壞結果。

換句話說，如果整個工作過程都只仰仗 AI，那麼，你存在的意義究竟在哪裡？

工作者的價值，就在於懂得善用自己所擁有的武器。

各國語言、經驗、人脈、資源、專業知識、人格特質，還有你最好的助理：AI。

但你必須永遠做 AI 的主人。

習慣把所有事情都交給 AI 的人，將會在職場上逐漸喪失自己存在的價值，並且有一天被 AI 取代。

我大膽預測，未來的人類社會，可能只剩下三種階層：

「領導 AI 的人、AI，以及被 AI 領導的人。」

因為AI 不會取代所有人。它真正取代的，是那些把「思考」也一起交給 AI 的人。


#群說

23/07/2026

Prada Group 為何成為近兩年全球精品產業最大贏家？

當全球精品市場進入低成長期，消費者對不斷漲價感到疲乏，中國市場降溫，LVMH、Kering 等大集團都面臨業績壓力時，Prada Group 卻逆勢交出亮眼成績。

2024年，Prada Group營收達到約54億歐元，年增17%；其中Miu Miu零售銷售更大幅成長93%。2025年集團營收進一步達到57.2億歐元，按固定匯率計算的有機成長約8%，Miu Miu全年再成長35%。這代表它的成功並非單季爆發，而是建立在持續數年的品牌策略之上。

即使我身為Prada老粉，看到 Miu Miu這樣的表現還是蠻訝異的。

一、成為年輕文化的一部分

許多老牌精品想要年輕化，通常只是找個代言人、推出聯名潮款或社群曝光；Miu Miu卻真正掌握了新世代憧憬的女性形象。

低腰短裙、學院制服、復古運動服、芭蕾舞鞋，以及刻意保留的不完美感，讓Miu Miu塑造出一種既少女、叛逆，又帶有知識分子氣質的美學。

我認為它販售的不只產品，而是可以被模仿與快速感染的時代風格。

二、擁有獨立的一張面孔

許多品牌受到「靜奢風」影響，設計風格變得愈來愈相似。但Prada與Miu Miu並沒有為了跟風而喪失了自我。

Prada持續冷調、理性、制服感與「古板高級」的美學；Miu Miu則將少女感、復古與刻意錯置的比例推向極致。

品牌最大的競爭力，不是每一季都變得不一樣，而是無論市場如何改變，消費者仍能一眼認出它是誰。

三、秀場話題單品就是會賣

Prada Group厲害的地方，在於它能把概念性極強的時裝秀，轉換成具有商業爆發力的單品。Miu Miu的迷你裙、New Balance聯名鞋、Arcadie與Aventure包款、眼鏡、樂福鞋和芭蕾舞鞋都是。

在伸展台發表當下都是話題，卻也能透過明星、造型師與社群持續快速擴散。

這表示品牌沒有把「創意」與「營收」視為兩件互相衝突的事，而是讓創意成為擁有價值的商品。

四、主要歸功於Miu Miu的成長

Prada Group近兩年的成功，並不代表旗下每一個品牌都以相同速度成長。2025年Prada品牌零售銷售約下降1%，但Miu Miu仍成長35%。

這反而顯示集團架構的重要性。

Prada擁有成熟的全球零售網絡、品牌知名度與穩定客群；Miu Miu則負責吸引新世代、創造話題與提供高速成長動能。兩個品牌彼此區隔，又能共享製造、通路與管理資源，分進合擊，形成比單一品牌更具韌性的商業結構。

五、在最有能力的時候收購Versace

2025年，Prada Group以12.5億歐元企業價值達成收購Versace的協議，並於同年12月完成交易。

我認為集團在針對分眾市場上的拓展，做得確實蠻好的。

你我都明白，美感很主觀，大家對服裝的品味都不同，時尚這種產業，要做得好，必須在分眾性的市場投其喜好才行。

Prada代表理性、知性與前衛；Miu Miu代表年輕、叛逆與女性文化；Versace則擁有性感、華麗、紅毯與流行文化影響力。三個品牌的個性不一樣，形成各自填補分眾市場，而不是互相瓜分客群。

不過在我看來，Versace目前仍需要時間整頓。如何在保留其浮誇美學的同時，改善獲利結構，將是Prada Group下一階段最大課題。

六、品牌最重要是擁有自我的臉孔

總而言之，我認為Prada Group近兩年的成功，並不是它比別人推出更多商品，也不是單純依靠明星代言或價格上漲。

它做對的是建立了品牌與時代文化之間的關係：Prada維持思想性，Miu Miu掌握年輕世代，集團再透過Versace擴大未來版圖。

在精品市場愈來愈難只靠Logo與漲價維持成長的今天，Prada Group證明了：「品牌最重要的資產，仍然是必須維持最清楚而有自我風格的那張臉。」

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Why Has Prada Group Become Luxury’s Biggest Winner?

While the luxury market slows and major players face growing pressure, Prada Group continues to thrive.

In 2024, the Group grew 17%, while Miu Miu’s retail sales soared 93%. In 2025, revenue reached €5.72 billion, with another 35% growth for Miu Miu—proof that this is no short-term success.

Even as a longtime Prada fan, I’m genuinely impressed by Miu Miu’s momentum.

Why is it winning?

• It became part of youth culture, creating an aesthetic people want to wear and share.

• It stayed true to its identity. While many luxury brands look increasingly similar, Prada and Miu Miu remain instantly recognizable.

• It turns runway ideas into bestsellers. From the Arcadie bag and ballet flats to New Balance collaborations, creative concepts become global hits.

Prada Group reminds us that in luxury, the strongest brands don’t chase trends—they create them.

• Miu Miu Is the Growth Engine

In 2025, Prada’s retail sales slipped about 1%, but Miu Miu still grew 35%.

Prada provides stability. Miu Miu drives momentum. Together, they make the Group stronger.

• The Versace Acquisition

Prada Group acquired Versace in 2025, adding another distinct identity to its portfolio.

Prada is intellectual.
Miu Miu is youthful.
Versace is bold and glamorous.

Different brands. Different audiences. Stronger together.

• Identity Is Everything

Prada Group didn’t win by raising prices or launching more products.

It won by building brands with unmistakable identities.

In luxury, the strongest brands don’t follow trends—they define them.


#群說

22/07/2026

14/07/2026

#為什麼新宿伊勢丹一直是日本百貨業績王？
#來深掘新宿伊勢丹的銷售秘密

這篇文章有點長，但絕對值得從事時尚產業、零售業或做品牌的人看一下🌟

很多台灣人去東京購物的時候，想必都會把新宿伊勢丹放進口袋名單吧？

它幾乎每年穩居日本百貨店單店營收第1名，近三年累計成長超過13%，去年業績甚至突破4,249億日圓。

究竟為什麼，在電商崛起、消費分眾、傳統百貨陸續面臨轉型壓力的時代，它不但沒有被市場淘汰，反而持續刷新業績？就讓從學生時代至今，至少去了伊勢丹上百次的我，來為各位分析：

一、立體的時尚雜誌

新宿伊勢丹核心的競爭力，是強大的選品與編輯力。它不是把所有品牌集中就好，而是像本「立體的時尚雜誌」，透過品牌重組、空間陳列及主題企劃，告訴消費者：「現在值得關注什麼？」

對顧客來說來這裡不只購物，更像是用逛街取代看雜誌，就能得到最新美感與趨勢資訊。伊勢丹透過主題策展、先行販售及限定商品，呈現當季值得關注的設計與趨勢，進而影響高端消費者。

比方今年4月「法國展（フランス展）」，伊勢丹並非只販售法國商品，而是將本館6樓打造成一座巴黎市集，規劃「Dessert Salon」、「French Food Hall」、「Baking Party」、「ISETAN Marché」等主題區，邀請法國甜點主廚來日現場製作甜點，甚至延伸到Roger Vivier春夏Pop-up、Robert Doisneau攝影展等全館策展，讓物產展變成文化體驗。

二、鮮明的高端定位

從國際精品、設計師品牌、美妝香氛，到食品、藝術與生活用品，新宿伊勢丹擁有極高商品密度。然而，它並沒有因品類龐大而失去個性，反而透過一致的美學品味，維持鮮明高端定位。

「什麼都有，但不是隨便亂賣。」

就拿我常去的地下食品樓層來說，每年1月舉辦的「Salon du Chocolat」、4月「法國展」、秋季「英國展」、以及人氣甜點企劃「マ・パティスリー」，都不是單純招商，而是推出大量伊勢丹限定商品、限定包裝與現場實際演出，使食品樓層本身就成為消費者專程造訪的理由，而非只是順便去逛。

三、與高消費顧客關係緊密

它長期經營會員、外商與高資產客群，透過消費數據、專屬服務、預覽會與個人化推薦，建立非常深的顧客關係。

我認為奢侈品消費的關鍵不是人流而是「信任」。對高消費客人來說，相信你的選品、服務與專業，就算沒有折扣，他們依然還是願意購買。

伊勢丹會提供專屬沙龍、私人導購及預約制接待，由熟悉顧客喜好與消費紀錄的專人推薦商品，讓高單價消費變成長期信賴的關係。

比方每年2月的「丹青會」，僅限MI Card高端會員及受邀VIP參加，活動期間可提前選購珠寶、高級腕錶、藝術品與限定精品。2026年的丹青會，單日銷售即突破50億日圓，成為日本百貨VIP經營代表的成功案例。

四、百貨本身就是個代表品味的強勢品牌

多數百貨依賴進駐品牌吸引客人，但新宿伊勢丹本身就具有號召力。消費者相信「伊勢丹選進來的商品」，這代表百貨已經從銷售通路，進化成具有審美權威的品牌。

因此，即使相同商品在其他地方也買得到，顧客仍願意在伊勢丹購買。

最佳例子是時尚精品。許多國際精品與設計師品牌，會為伊勢丹推出限定款式、限定色或先行販售商品，強化了「只有在這裡才能率先買到」的獨特印象。

本館1樓「THE STAGE」，幾乎是全球精品最想進駐的展示舞台。光今年上半年就舉辦了 Roger Vivier春夏Pop-up、Van Cleef & Arpels〈Perlée〉快閃店等活動。簡言之，對許多品牌而言，「能不能進THE STAGE」，甚至比進常設專櫃更具有意義。

五、維持新鮮感

新宿伊勢丹不會因業績第一就停止改變。它持續調整樓層、改裝空間、導入新品牌，也不斷透過快閃店、藝術展與跨界企劃創造新鮮感。

百貨公司最怕「看過一次就夠了」，而伊勢丹總會給顧客想要再來的期待感。好多時候，我去伊勢丹的理由都不是純粹購物，而是期待體驗那些展覽或活動。

伊勢丹幾乎每個月都有大型策展。例如今年到目前為止推出了 VERSACE Spring Summer 2026 Pop-up（包含販售Versace × Onitsuka Tiger 限定系列 ）、Ferragamo Pop-up、UNDERCOVER 春夏POP UP（在本館不是男裝館）等企劃，讓人每隔幾週再來，都能看到完全不同的內容，這也是它維持高來店率的重要原因。

總結來說，新宿伊勢丹之所以長期成為日本百貨業績王，不只因位於新宿，也不只因擁有許多精品，而是它同時掌握了選品、顧客關係，以及文化影響力。

我認為它的成功證明了一件事。當百貨不再只把自己當作販售通路，而是願意成為一個「能提供品味、信任與觀點的地方」時，實體零售不但不會消失，反而有可能創造全新價值。
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なぜ伊勢丹新宿店は、日本一の売上を誇る百貨店であり続けるのか？

東京でショッピングをするなら、多くの人が必ず訪れる伊勢丹新宿店。2025年度の売上高は4,249億円を超え、日本の百貨店売上ランキングで圧倒的なトップを維持しています。

EC市場が拡大し、百貨店業界全体が変革を迫られる中で、なぜ伊勢丹だけは成長を続けられるのでしょうか。私がブランドコンサルタントの視点から分析すると、その理由は次の5つに集約されます。

① 編集力──流行を追うのではなく、流行を生み出す

伊勢丹最大の強みは、圧倒的な「編集力」です。ブランドを並べるだけではなく、ファッション・アート・食・ライフスタイルを一つのストーリーとして提案しています。

例えば毎年開催される「フランス展」では、フランスの食文化だけでなく、アートやライフスタイルまで館全体で表現し、まるでパリを旅しているような体験を提供しています。百貨店というより、「立体的なファッション誌」と言ったほうが近い存在です。

② 「何でもある」ではなく、「ここにしかない」をつくる

ラグジュアリー、コスメ、食品、アートまで幅広く扱っていますが、伊勢丹が重視しているのは品数ではなく独自性です。

毎年開催される「サロン・デュ・ショコラ」では、世界中のトップショコラティエが集まり、伊勢丹限定商品や日本初登場の商品が数多く販売されます。秋の英国展や各種フードイベントも同様で、「ここでしか買えない価値」を生み出し続けています。

③ 人を集めるのではなく、「顧客」を育てる

伊勢丹は売上よりも、顧客との長期的な信頼関係を重視しています。

その象徴が、招待客限定イベント「丹青会」です。VIP顧客だけが参加でき、ジュエリーや時計、アート作品、新作コレクションを一般販売前に体験・購入できます。こうした特別な体験が、高額商品の販売だけでなく、顧客との深い信頼関係につながっています。

④ 百貨店そのものが、一つのブランドになっている

一般的な百貨店はブランドの集積ですが、伊勢丹は「伊勢丹で買うこと」自体がブランド価値になっています。

本館1階の「THE STAGE」は、世界中のラグジュアリーブランドが最も重視するポップアップスペースの一つです。Roger VivierやVan Cleef & Arpelsなど、多くのブランドが限定イベントや先行販売を行い、「伊勢丹で発表すること」そのものがブランド価値を高めています。

⑤ 常に新しい理由をつくり続ける

伊勢丹は「完成した百貨店」ではありません。年間を通してポップアップストア、企画展、館内リニューアルを繰り返し、常に新しい発見を提供しています。

2026年春も「フランス展」をはじめ、サステナブルファッション企画や海外ブランドのポップアップなどを次々に展開し、来店するたびに違う体験ができる空間を生み出しています。

伊勢丹では、ほぼ毎月のように大規模な企画やポップアップイベントが開催されています。

例えば今年に入ってからも、「VERSACE Spring Summer 2026 Pop-up」（Versace × Onitsuka Tigerの限定コレクションを展開）、「Ferragamo Pop-up」、そして本館で開催された「UNDERCOVER 2026 Spring/Summer POP-UP」（※メンズ館ではなく本館で実施）など、多彩な企画を次々と展開しています。

そのため、数週間おきに訪れても毎回まったく異なるコンテンツに出会うことができ、これこそが高い来店頻度を維持し続ける大きな理由の一つだと考えています。

私が思うこと

伊勢丹が販売しているのは、単なる商品ではありません。

そこにあるのは、「美意識」「編集力」「信頼」、そして豊かなライフスタイルそのものです。

だからこそ、時代や消費環境が変わっても、多くの人が「まず伊勢丹へ行こう」と考え、日本一の百貨店であり続けているのだと思います。

#伊勢丹新宿
#群説

14/07/2026

足壇下一個貝克漢？
Jude Bellingham的時尚穿搭密碼？
李佑群老師 Yougun Lee ユウグン リ

除了我那個年代的貝克漢，當今足壇還有誰能稱得上「時尚 Icon」？我想很多人會想到他，英格蘭足球隊當家球星、哈蘭德的好兄弟，也是皇家馬德里的新球王Jude Bellingham (貝林漢姆)。

年僅23歲的他，卻擁有186公分與堪比男模的完美骨架。難得的是，他身上那股超越年齡的強大個人氣場。今天從服裝美學的專業視角為大家拆解 Bellingham引爆全球時尚圈的穿搭密碼與經典案例：

1️⃣ 老錢優雅與 70 年代復古紳士（Old-Money Elegance）
他在正式場合非常懂得穿出「結構感」。最經典的莫過於他在金球獎頒獎典禮上，身穿 Louis Vuitton 男裝創意總監 Pharrell Williams 為他量身打造的雙排扣西裝。

我特別欣賞這套打破常規的 1970 年代復古喇叭褲管剪裁，線條流暢且具垂墜感，鈕扣上鑲嵌的珍珠與水晶細節，把低調奢華與當代「現代紳士」的優雅演繹得淋漓盡致。

2️⃣ 頂級奢侈品的時尚新寵：LV 的現代紳士美學
作為 Louis Vuitton 品牌大使，他近期領銜演繹了 Louis Vuitton 2026 春夏男士正裝系列（New Formal） 的全球廣告大片。

不論是工裝輪廓的精緻緹花夾克，還是全黑晚裝西服，領帶上隱約透出的同色系微型 Monogram、以及壓印標誌的鎏金鈕扣，都展現出奢華男裝「將魅力藏在細節裡」的高級玩味，而Bellingham演繹得真好。

3️⃣ 高街機能與英倫復古運動風（High-Street & Retro Sportswear）
私底下的 Bellingham 是個不折不扣的高街混搭高手。身為Adidas家族的核心球星，他擁有頂尖運動員的專屬待遇，推出了個人潮流支線「JB Line」。

該系列設計大量汲取了80與90年代Adidas檔案庫中的復古 DNA。他擅長用V 領Polo式的運動球衣，或是寬鬆的運動套裝混搭高，將運動風瞬間提升到時尚秀場的高度。

4️⃣ 跨界突破：性感硬朗的極簡線條
除了高奢與運動，Bellingham 更跨界美國時尚圈，受邀擔任 Kim Kardashian 旗下品牌 SKIMS 的男士內衣代言人。

由知名攝影師 Katja Rahlwes 執掌的大片，沒有任何繁複的背景，純粹依靠極簡灰色、白色等中性色調，烘托出他極具雕塑感的「巧克力腹肌」與陽剛身材，讓男人忌妒而全球女性為之瘋狂。

Bellingham 敢於嘗試柔和色調、寬鬆慵懶的「老錢風針織衫」，也能完美消化結構感強烈的高級訂製服。搭配他招牌的「Bellicut（漸層極短黑人頭）」髮型，這種兼具運動爆發力與法式優雅的衝突美感，或許可以供男人們穿搭時參考。

你喜歡他哪一套造型呢？底下留言告訴我！

28/06/2026

HR 議題｜這位美國作家批評 Elon Musk，卻意外拋出這個時代最尖銳的提問：什麼才叫「富有」？
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這位是美國作家 Joyce Carol Oates，現年 88 歲的她是當代美國文壇最重要的作家之一。自 60 年代成名以來，她已出版超過 60 部長篇小說、數十本短篇小說集與回憶錄，曾五度入圍普立茲獎，並獲得美國國家圖書獎肯定。她的代表作包括 1999 年描寫 Marilyn Monroe 人生的小說《金髮夢露》、獲得過國家圖書獎的《Them》，以及大量探討暴力、孤獨、慾望與美國社會矛盾的作品。
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去年 11 月，她在社群平台 X 上發布一則（暗諷某人）的貼文，意外掀起一場橫跨文學圈、媒體圈與科技圈的討論：
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「很令人好奇，擁有這麼龐大財富的人，卻從來沒有分享過任何他很享受或大多數人們都很珍惜的事物，像是：大自然、家裡的寵物、對電影、音樂或一本書的讚賞（但我懷疑他是否閱讀）、為家人朋友的成就感到驕傲、對逝者表達哀悼、享受運動、支持自己喜愛的球隊、或談論歷史...等等的內容。事實上，他給人的感覺更像是缺乏教育，缺乏文化素養的人。諷刺的是，Twitter 上最貧窮的人，可能都比這位『世界首富』更能體會生活中的美與意義（beauty & meaning）。」
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當然，雖沒說「世界首富」是誰，但大家都知道她指的是 Elon Musk，隨後她又接連發文評論對方的政治立場與家庭關係，甚至稱讚與父親疏遠的女兒 Vivian Wilson，並補上一句：「正常的父母會為她感到驕傲。」此舉也引來馬斯克罕見回應。
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這看似是一場「87 歲小說家大戰世界首富」的口水戰，但實際上， Joyce Carol Oates 也想藉此向世人提問：什麼才是人真正擁有的事物？
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儘管 Joyce Carol Oates 常被視爲女性作家或社會批判作家，但她始終認為自己更像觀察者，回顧自己走上寫作之路的數十年，她說：「我一直都是個作家，而且非常內向。」比起告訴讀者應該相信什麼，她更在意每個人如何經歷自己的人生，以及那些經常被忽略的情感（失落、孤獨、渴望、愛與悲傷）如何一步步塑造一個人。然而，與許多公開參與政治辯論的知識分子不同，Oates 始終拒絕將自己定位為社運運動家或意識形態的代言人。
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她近日與《衛報》的對談，也分享了對「當前世界」的看法。談到 AI 時，她提到許多年輕人投出上千封履歷，收到的卻只是 AI 自動生成的拒絕信，甚至面試過程也由 AI 完成，「這正在摧毀這些年輕人。」她直言，人與人之間的真實連結正在被效率與自動化逐漸取代。
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當提到日益擴大的貧富差距，Joyce Carol Oates 直言：「『富有』（wealthy）這個詞，已經不足以形容這些人所擁有的財富。」她認為，美國正逐漸被極少數超級富豪所主導，而真正令人擔憂的，是財富所帶來的影響力。
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回頭再看那則讓 Elon Musk 親自回應的貼文，或許便能理解它為何引起如此大的共鳴。畢竟，世界首富有沒有讀書，不是她真正在乎的事。當一個社會越來越偏好以財富、權力與影響力定義成功時，我們是否也正失去對世界的感受力 —— 為眼前的風景感到驚喜、被一本好書觸動、為朋友的成就喝采、為他人的離去悲慟，以及持續對世界保持好奇。

08/06/2026